NUESTROS VIAJES.

SULAWESI-PAPUA 2013




Iniciamos nuestro viaje el 7 de Julio. Mireia, nuestro hijo Guillem y yo, Ricard. Nuestra intención es combinar  montaña (Sulawesi), playas (Papua), y selva (Borneo). Todo ello intentando que no fuese muy "prefabricado" ni excesivamente turístico descartando totalmente Bali. Bueno, lo conseguimos a medias.

Volamos de Barcelona a Kuala Lumpur con escala en Estambul con Turkish Airlines. Buena compañía pero ni mucho menos la mejor como últimamente se dice. Singapore o Malasia Airlines son mejores con diferencia. Otra cosa son los precios.

-Vuelo Barcelona-Kuala Lumpur (ida y vuelta): Turkish Airlines 2.285€ los tres (con reducción de tarifa para el niño). Comprado por agencia 4 meses antes.

Fueron 3,20h de vuelo hasta Estambul, 3 horas de espera y finalmente 10:30 horas más de vuelo hasta Kuala Lumpur. Hicimos noche en Kuala Lumpur y al día siguiente por la mañana, volamos de Kuala Lumpur a Makassar con Airasia.

-Vuelo Kuala Lumpur-Makassar: Airasia 75€/persona. Comprado por Internet 3 meses antes.
-Visados entrada Indonesia: 25€/ persona
-Taxi aeropuerto-centro Makassar: 75.000IDR (6€)


SULAWESI (CELEBES).

Kuala lumpur-Makassar-Rantepao.






 Nuestra primera intención era dedicar el viaje a Sulawesi y si sobraba tiempo, recorrer otra isla, pero sólo disponíamos de 26 días.

La gran dificultad de Sulawesi son los desplazamientos por carretera. La única carretera en condiciones y con transporte directo es Makassar- Rantepao. También es la más turística. Viajar al centro de la isla puede suponer 2 o 3 días de autobuses con malas conexiones y carreteras y si la decisión es visitar las islas de Togian para hacer un buen snorkel, los ferries no salen todos los días.  La isla Bunaken está más lejos.

Todo muy difícil por lo que decidimos no perder días en la carretera y coger un avión para hacer snorkel en Papua (vale la pena, luego veréis).

Día 9 de Julio. Kuala Lumpur-Makassar.


Llegamos a Makassar a las 13:15 horas después de 3 horas de vuelo.

En el aeropuerto hay 2 oficinas de cambio de moneda. El cambio que vemos antes de viajar no corresponde nunca con el cambio real que nos encontramos en el país, pero el cambio en estas oficinas era realmente bueno según pudimos ver en otros lugares de Indonesia. Por lo tanto vale la pena que cambiéis suficientes euros o dolares en el aeropuerto.

A las 21:00 horas salía nuestro autobús nocturno de la compañía Bus Metro Permai, muy cómodo.  Son autobuses Mercedes que en vez de llevar 50 asientos como los autobuses normales, llevan 26 ... camas!!!. No son asientos reclinables como en los aviones, si no verdaderas camas con almohada y manta!!!

-Autobus nocturno Makassar-Rantepao: 170.000IDR/per. (13€). Compañia Bus Metro Permai, direccion en Makassar: Jl Perintis Kemerdekaan Raya Ruko Hasanuddin Commercial.












                                                     
Día 10 de julio. Rantepao.
Después de 9 horas de viaje, a las 06:00 h. llegamos a Rantepao.

La línea de autobuses con la que viajábamos tiene varias paradas preestablecidas, una de ellas en frente de nuestro hotel, Pia's Poppies, que está en la entrada de la población. Le pedimos al conductor que nos parase en la puerta a lo cual accedió sin problema y nos ahorramos tener que ir hasta el centro de Rantepao y coger un transporte para ir al hotel.

Hotel Pia's Poppies: recomendable 100%. Las habitaciones son muy sencillas, pero la relación calidad-precio es buena. Tiene un jardín precioso y relajante y un comedor acogedor. Su dueño es una persona amable, encantadora y servicial y los trabajadores lo mismo.
La cena es excelente, nada de congelados o prefabricados (todo lo preparan al momento) y se tiene que pedir con al menos dos horas de antelación. Desayunos completos, no incluidos en el precio de la habitación. Alquilan motocicletas. Al mediodía no abren la cocina.

Algunas sugerencias para comer pueden ser las siguientes:  el restaurante Mambo en el centro del pueblo y, si queréis comer mas económico, junto al hotel Indra Toraja I hay un restaurante de comida local con menú de solo 4 o 5 platos diferentes pero que os costara la mitad o menos que en el Mambo.

-Restaurante Mambo: Espaguetis 35.000IDR, gambas rebozadas 45.000IDR, cerveza 36.000IDR, agua 10.000IDR.

Si os guiáis por la Lonely Planet, el restaurante Mart's cafe ya no existe.

-Hotel Pia's Poppies: Habitacion triple 198.000IDR/noche, platos principales entre 35.000 y 65.000IDR, cerveza grande 29.000IDR, agua grande 6.000IDR. 
El propietario es Paul Senga. Email: poppiestoraja@yahoo.co.id
Es aconsejable reservar con antelación pues tiene bastante éxito y suele estar lleno.




Pia's Popies

Excursiones por Tana Toraja: Uno de los principales atractivos de Tana Toraja son las ceremonias funerarias. No es cierto que en todas partes esté colgada la información de dónde se realizan los rituales funerarios del día pero, preguntando, se pueden conseguir las localizaciones.

Todos los "mochileros" intentamos hacer todo por nuestra cuenta, lo mas económico posible y pasando de guías, en este caso es posible, sólo hace falta tener un plano de la zona y alquilar una motocicleta.

Ésta fue nuestra primera intención, pero en la puerta del Pia's Poppies conocimos a Yacob. Es guía de Toraja y nos convenció para contratarlo. Es muy buena persona y buen guía.

Tras pasar todo el día con él recorriendo la zona a través de caminos rurales, visitando una de las ceremonias y los principales cementerios excavados en la roca, llegamos a la conclusión de que había valido la pena contratarlo pues nos llevamos una buena explicación con sumo detalle de todo cuanto veíamos y, lo más importante, el poder conversar con él.

- Guía Toraja : Yacob Kakke, email: Yansenada@gmail.com 
Lo encontrareis en la puerta del Pia's Poppies o preguntando por él en la recepción. Precio por excursión de un día 300.000IDR (25€). También os puede organizar la excursión de 2 o más días por los arrozales.


Día 11 Julio. Ceremonia Toraja.

Yacob nos vino a recoger a las  9 de la mañana. Él puso su motocicleta y nosotros alquilamos otra.  

- Alquiler de motocicleta en Pia's Poppies: 60.000IDR/dia. 

Nos llevo al poblado Toraja Bolu en el que se celebraba el ritual funerario del día.
En el  funeral había 30 ó 40 turistas y 300 ó 400 personas del pueblo e invitados de otros pueblos. Los turistas fuimos bien recibidos y durante el funeral se nos invitó a comida y bebida por parte de los familiares del difunto.

La ceremonia es espectacular y muy vistosa.




RITOS FUNERARIOS TORAJA.

Los Toraja son una comunidad de casi medio millón de personas, un reducto cristiano en Sulawesi  (Indonesia es el país musulmán más poblado del mundo). Tiene una tradición antiquísima, manteniendo vivas creencias animistas anteriores al cristianismo.

Ellos creen que el espíritu del difunto permanece junto al cuerpo aún después de la muerte y los funerales Toraja tienen por objeto enviar el espíritu al más allá.

El grado de celebración que se pueden permitir esta determinado por la clase social del difunto y es costeado por sus familiares, para lo cual deben ahorrar durante años, llegando incluso a endeudarse.

La primera parte del funeral es inmediata a la defunción, se realiza en la más estricta intimidad de la familia. El cadáver del difunto es limpiado por dentro y por fuera e inyectado en formol, después es envuelto en vendas y a partir de ese momento y hasta que se celebre el funeral público, días, semanas o incluso meses después de la defunción, el cuerpo permanece con la familia, considerado como enfermo.

En nuestro caso, la ceremonia se celebro para dos personas: marido y mujer, que murieron con muchos meses de diferencia y fueron "celebrados" y finalmente enterrados juntos y el mismo día

Las ceremonias se suelen celebrar por tradición entre los meses de junio y septiembre, meses posteriores a la cosecha y en los que los familiares que residen en otros lugares, pueden participar del mismo. 

Es característico el sacrificio de búfalos y cerdos, adquiridos por familiares y amigos como expresión de obligaciones recíprocas entre ellos. Los búfalos albinos son signo de mayor estatus social dado el alto precio de los mismos.

La sangre obtenida del sacrificio ayuda al difunto en su viaje al más allá y la carne servirá para alimentar a los invitados e incluso los turistas visitantes durante los días que dure el funeral. 

Los restos del difunto van luego a un lugar excavado en la roca o a unas cuevas.





Los "maestros de ceremonia".
Paseo del feretro por todo el pueblo.


No es una ceremonia triste, al contrario, cantan, ríen y beben cerveza durante toda la ceremonia. Esta fiesta puede durar entre 2 y 6 días, dependiendo de la riqueza del fallecido y de la familia.


Parte de la ceremonia.




Búfalos y cerdos, regalados por los invitados y a punto de sacrificar.

Música tradicional. Simulando el trabajo de preparación del arroz, golpean los palos de bambú contra la madera, produciendo un rítmico sonido.



Anciana Toraja.




Búfalo albino, los mas preciados por los Toraja.




Detalle del trabajo de talla realizado en el féretro.





Al mediodía decidimos marcharnos de la ceremonia y visitar otros poblados con cementerios en cuevas y otras curiosidades.
A diferencia del funeral, en estas visitas sí que se tiene que pagar por entrar (3 visitas, 3 personas, pagamos 20€ aprox. en total).


En el exterior de las cuevas hay unas estatuas representativas de los difuntos, como si estuviesen en un balcón con vistas, que permanecerán allí hasta que el tiempo reduzca a astillas sus tallas de madera.
Estatuas representativas de los difuntos enterrados en la cueva de Lemo.



Interior de la cueva donde entierran a los difuntos(Lemo)
























ENTIERRO DE NIÑOS TORAJA.

Lo más curioso, son los lugares de sepultura para los niños a los que todavía no les han salido los dientes.

Para los Toraja, estos pequeños todavía forman parte del ciclo de la naturaleza, ya que aun no tienen un destino en la vida, y por este motivo se los introduce en postura vertical en el interior de un agujero tallado en un del árbol.

Estos árboles mortuorios se usan para más de un enterramiento, siempre con la precaución de realizar los cortes justos para que el árbol no muera y creando de este modo un "ciclo regenerativo" natural. 


Árbol mortuorio donde se entierra los niños que aun no tienen dientes.


Detalle.







Para regresar a Rantepao, Yacob decidió dar un rodeo por carreteras secundarias para que pudiésemos ver poblados y paisajes apartados de las zonas turísticas. Un gran acierto.


En moto por los alrededores de Rantepao.

















Yacob,nuestro guía.




LAS CASAS TORAJA.


LaS casaS toraja son el centro de reunión familiar y no pueden comprarse ni venderse.

La forma característica de sus tejados, en forma de barco, procede de la costumbre de sus ancestros de utilizar las quillas de sus embarcaciones como cubiertas, cuando llegaron a Sulawesi.

Una casa toraja siempre está orientada de norte a sur y se caracteriza por sus colores (blanco, negro y rojo) y tallas.

El número de cuernos de búfalo expuestos en la fachada de la casa principal de un poblado representa la cantidad de veces que se ha celebrado una ceremonia funeraria en ese lugar y es señal de prestigio y riqueza del mismo.


Casas toraja.

Cuernos de búfalo, símbolo de prestigio.

Tallas en la madera de las casas.




Día 12 y 13 de Julio. Excursión a pie por los arrozales.

Esta excursión la reservamos con un guía que ofrece sus servicios en el aeropuerto de Makassar. La excursión fue muy positiva pero no así el precio. Yacob, nuestro guía del día anterior, nos la podía haber hecho por la mitad de precio. Nos precipitamos...

-Excursión a pie hasta Batutumonga: Guía Ekar Aluan, dos días de excursión con noche de hostal y desayuno, transporte hasta el valle, 45€/persona. Insisto, Yacob os hará mejor precio!!!

Son unas 7 horas de caminata por pequeños poblados y campos de arroz, con unas magníficas vistas del valle de Sa'dan hasta llegar al pueblo de Batutumonga, donde se pernocta.

Campos de arroz.







Niños;siempre sonriendo...






El trabajo es totalmente manual.





Recolectando arroz.



Los niños se encargan de transportar los fardos de arroz.











 Preparado una fiesta para recibir a un "novio" de otro poblado y sus familiares, para conocerse y aceptar la petición de matrimonio de una de las chicas de este poblado.

























Bebiendo licor de arroz en "vaso" de bambú.


Vista del valle desde Batutumonga con Guillem exhausto.



















Aquí pasamos la noche. Ésta es una de las casas-habitación del Hotel Mentirotiku. Por fuera parece muy grande pero solo dispone de una habitación con 3 colchonetas en el suelo. Básico pero suficiente.






El regreso se hace en 3 ó 4 horas de bajada, desde Batutumonga hasta el valle. Después se puede seguir andando hasta Rantepao o coger un transporte publico.
Esperando transporte para ir del valle a Rantepao. Los vecinos salen rápido al vernos y nos hablan como si nos conociésemos de toda la vida.





Viajar con niños facilita mucho el viaje. En nuestro caso, Guillem se hizo decenas de fotos con mujeres Indonesias que se lo pedían.  Rubio y blanquito =  "triunfo seguro". Una lugareña embarazada, a parte de hacerse la foto con él, le pidió que le tocase la barriga; asi su hijo nacería mas "blanco de piel."

A parte de las fotos, la gente se acerca, pregunta y busca relacionarse con nosotros y, si lo necesitas, te ayudan y mucho (se nota la diferencia de viajar con niños o sin ellos).

En resumen, es una excursión que merece mucho la pena y que se tiene que realizar con guía. Vimos algún turista que fue por su cuenta pero solo recorría carreteras!!! Para entrar en los arrozales y ver como trabajan y viven los Toraja hay que salir de las carreteras y entrar por caminos y senderos entre los arrozales, que sólo los guías conocen.



A la vuelta de la excursión fuimos a la oficina de Rantepao a comprar el billete de autobús nocturno de vuelta a Makassar con la misma compañía, Metro Permai. Pedimos que nos recogiesen en la puerta de Pia's Poppies y así nos evitamos tener que ir a la estación de bus de Rantepao.

-Moto-taxi al centro de Rantepao: 7.000IDR







Noche en ruta.


Dia 14 de Julio. Makassar.
Teníamos reservado hotel en Makassar. Hotel Aston Makassar, de 4 estrellas en el centro de la ciudad, con todas las comodidades: piscina en el ático, sauna, gimnasio, un buen restaurante, etc.

Se trata de un hotel utilizado por hombres de negocios indonesios y chinos y sus familias. Pedimos que un taxi del hotel nos recogiese en la estación de autobuses porque a las 6 de la mañana es mejor evitar problemas buscando taxis en la estación de autobuses.

-Hotel Aston Makassar. Habitacion triple con desayuno incluido 63€.
-Taxi estacion bus-hotel 140000IDR.




...No se como se gira...!!!

Hotel Aston Makassar.








Restaurant.























PAPUA (ISLAS DE RAJA AMPAT)

Makassar-Sorong










Sorong-Waisai-Cry Island

















BUCEO DE REYES


Raja Ampat, (que significa los 4 Rajás o Reyes en referencia a sus 4 islas principales Missol, Salawati, Batanta y Waigeo), es un archipiélago de más de 1.500 islotes y uno de los parques nacionales marítimos más ricos en bio-diversidad del mundo.
Este parque, Cenderawasih Bay, con una extensión de 40.000 Km2, es el mayor de toda Indonesia y es un compendio de la vida marina que se puede encontrar en la zona más privilegiada del planeta para la práctica de submarinismo y el snorkel.

Nosotros no tenemos mucha experiencia en snorkel, pero compartimos experiencia con un francés y un norteamericano que se dedican a viajar por el mundo buscando las mejores localizaciones para la inmersión y nos comentaron que éste era con diferencia uno de los mejores lugares para ello. El problema es el precio, tal y como detallo más adelante.

Día 15 de Julio. Makassar-Sorong-Kri.

Tomamos un vuelo de Makassar (Sulawesi) a Sorong (Papua) a las 9:25h (hora de Makassar)con la compañia Merpati, que llegaba a Sorong a las 12:35h.(hora de Sorong). Son 1.400 Km. y dos horas de vuelo, mas una hora de diferencia entre las dos islas por el uso horario.


-Vuelo de Makassar a Sorong: 64€/pers.
-Las taxas a pagar por vuelos internos es de 21.000IDR/pers.



Habíamos reservado desde España un bungalow de Koranu Fyak Bungalows en la isla de Kri.
Son unos alojamientos muy básicos pero eran los que tenían mejor precio en la zona. Los siguientes que encontramos por Internet eran muy caros e incluso algunos sólo aceptaban submarinistas.
Para llegar a Kri desde Sorong hay que ir en taxi del aeropuerto hasta el puerto, allí coger un barco hasta Waisai (la isla principal de Raja Ampat) y después en lancha motorizada hasta Kri (incluida en el precio).
El tiempo entre la salida del aeropuerto de Sorong y la salida del barco hacia Waisai es muy corto, 1 hora escasa, por lo que hay que darse prisa!
En nuestro caso, Robben (el dueño de los bungalows) nos vino a recoger al aeropuerto (incluido en el precio) y nos llevó al barco haciéndonos el favor de reservarnos los tickets hacia Waisai y acompañándonos todo el viaje.

- Contacto con Robben, propietario de los bungalows Koranu fyak:  islandkri@gmail.com.  y pagina web http://www.stayrajaampat.com/accommodation/koranu-fyak-bungalows
-El precio del bungalow fue de 56€/día las 3 personas, incluidas todas las comidas (5 al día), transporte del aeropuerto al puerto en taxi y transporte de ida y vuelta de Waisai a la isla de Kri.

A la llegada a Waisai se tiene que pagar una taxa de entrada al parque que, supuestamente, se destina a la gente que vive en Raja Ampat pero, según nos comentaron los propios lugareños, ese dinero se lo acaba quedando íntegramente el gobierno y ellos no reciben ningún tipo de ayuda.

- Barco rápido de Sorong a la isla de Waisai (capital de las islas): 130.000IDR/pers. economico y 170000IDR/pers. VIP, con la compañia Express Bahari 88. Sale cada día a las 14:00h y el trayecto dura 2 horas.
- Precio de entrada al parque y a pagar en Waisai: 500.000IDR/pers. (La intención es subirlo a 1.000.000IDR)



Barco rapido de Sorong a Waisai.






Lancha de Waisai a Kri.
El trayecto en lancha de Waisai a Kri es de 1 hora aprox.

Keropiar Island a 30 minutos en lancha de Kri.





Isla de Kri. (Panoramica)






























Del 16 al 20 de julio. Días completos en Kri.

Nuestra playa desierta.

Preparándose la tormenta¡¡¡




Nuestras cabañas.
"El comedor"
Las comidas son básicas y abundantes. Muy centradas en arroz, pescado, verduras y alguna variante. Son 3 al día, pero a media mañana y por la tarde ponen algo dulce de almuerzo y merienda. Hay agua, café y té las 24 horas. A las 6 de la tarde, cuando oscurece, se enciende un generador de corriente hasta las 9 de la noche, que ilumina los bungalows y permite cargar cualquier dispositivo electrónico que se pueda llevar (tablets, cámaras, portátiles, etc.).

Hay un w.c. "turco" y como ducha un bidón de agua de lluvia y un cazo. Todo muy básico pero suficiente si no se es muy delicado (si no, tendrás que pagar más caro en otro homestay). En la isla hay 4 homestays más, dos básicos (mas caros que Koranu Fyak) y dos de lujo.
Koranu Fyak dispone de 5 cabañas provistas de tela mosquitera para de 2 a 4 personas.


Aquello es un verdadero paraíso, playas solitarias de arena blanca coralina y un agua caliente de miles de tonos verde esmeralda y azul turquesa totalmente transparente como nunca hemos visto!
Nada a un lado, nada a otro, sólo el océano, la vegetación en su estado más virgen, el sonido de los pájaros y el aire acariciando las hojas de los árboles, montones de cangrejos ermitaños caminando por la arena, mientras el sol y la lluvia lo bañan todo ... Por más que lo intento no se puede describir con palabras tanta belleza y serenidad, ojalá perdurara por siempre!

Tan pronto entras en el agua, justo en frente de las cabañas, ya se pueden ver infinidad de peces de todos colores, corales y estrellas de mar a cual más rara. Pero a unos 30 metros de la playa, el paisaje marino es, sencillamente, espectacular!!! llegas al borde del arrecife y allí está la pared de más de 20 metros de caída que alberga la más rica e impresionante fauna marina: bancos de peces más grandes, tortugas de mar, barracudas, serpientes marinas, tiburones, montones de corales de todos los colores, más estrellas de mar, caracolas, anémonas, caballitos de mar pigmeos, peces payaso, peces loro, peces napoleón, peces pipa, peces globo, esponjas de mar, almejas gigantes que son azules por dentro!, mantas (aunque nosotros no llegamos a verlas por mala mar) y seguiría y seguiría ... y no me cansaría nunca!
Las fotos marinas son muy pobres para lo que realmente se ve de verdad. La próxima vez invertirémos parte de los ahorros en una buena cámara submarina!

La mayoría de las islas e islotes están deshabitados y cubiertos de una selva impenetrable puesto que no hay caminos que permitan adentrarse en ella, incluso diría que a veces es prácticamente imposible pues te das de bruces contra una pared de tierra, vegetación y roca. Las gentes suelen vivir en pequeños asentamientos al lado de la costa, en su mayoría dedicados al turismo submarino y la pesca, y se puede ir de uno a otro por la playa cuando la marea está baja. Cuando sube la marea, el mar puede llegar a inundar hasta tres metros de tierra lo que hace que en algunos tramos llegue a desaparecer prácticamente la playa. 
Los acantilados se levantan tapizados con una exuberante vegetación repleta de árboles. Si los observas de cerca puedes encontrar plantas carnívoras, orquídeas, palmeras y más especies que soy incapaz de identificar pero que destacan en su mayoría por el verde intenso de sus hojas.

Otro aspecto a destacar: los papúes! Personas de una bella piel oscura, de rasgos duros y mirada intensa pero cariñosos y nobles como no he conocido en otra parte del mundo. No es ésta la primera vez que que pisamos Papúa, la primera vez podría haber dicho que fue una casualidad pero en esta segunda vez nos reencontramos de nuevo con aquellas sonrisas, una hospitalidad sin igual a pesar de la pobreza, el cariño y el calor de sentirte como en casa, el sentido del humor, el amor por los niños y esa nobleza de mirada y de hechos ... da igual que vivan en las montañas de Wamena o en Raja Ampat, bajo mi punto de vista y por mi experiencia quiero decir que son personas excepcionales y que me alegro de haber podido compartir con ellos una parte de mi vida viajera!




Serpiente marina.
Corales y peces.






Precipicio marino.











Cada día salíamos de excursión con lancha hacia distintas zonas de inmersión en Raja Ampat, nosotros tres haciendo snorkel y dos o tres personas más haciendo submarinismo.Tanto el submarinismo como el snorkel se hacen acompañado por personal que conoce la zona. Tened en cuenta que las corrientes marinas en alguna de las zonas es muy fuerte y por tanto peligrosa.

-El precio del snorkel era de 50.000 IDR/pers. (4€) dos salidas al día (mañana y tarde). Nosotros llevábamos nuestro propio equipo.
-El precio del buceo es de 450.000IDR dos salidas al día (mañana y tarde), alquiler de equipo incluido.




















Islotes donde se hace snorkel.
























Refugio sobre el agua para pescadores







Con Robben y el hijo de un compañero suyo.

Julien y Guillem





































Compartimos las cabañas con una familia Sueca (muy "fríos" a pesar del calor que hacia...) y un chico francés Julien, muy buen chaval, excelente compañero de charlas y risas y un crac de los viajes. Lleva 14 meses recorriendo Indonesia!!! Es un libro abierto y una gran fuente de información sobre la zona.

Es pleno mes de julio pero cada día llueve. A veces toda la noche, en otras ocasiones sólo descargas de 1 ó 2 horas durante el día. La verdad es que no nos importa. La temperatura es muy buena y podemos hacer snorkel sin quemarnos con el sol aunque vamos untados hasta las pestañas en protección solar todo el día y con camisetas de baño protectoras. En contraposición, las fotos y vídeos submarinos no son muy vistosos por falta de luz. Es el único "pero".


Día 21 de Julio. Regreso a Sorong.


Nos fuimos de Kri con mucha tristeza. Pasamos 6 días fantásticos. El mejor snorkel de nuestra vida (junto al que hicimos hace 4 años en Kota Biak, también en Papua), y con muy buena compañía. Pero sobre todo con muy pocos turistas, por lo menos durante el mes de julio, pues vimos sólo 8 en los 6 días. Se agradece, con todos los respetos ...

Después de dormir en cabañas, ducharse con un cazo e hincharnos de arroz y pescado, nos dimos un pequeño lujo en el hotel The Luxio de Sorong.


Habitacion del hotel The Luxio.

Bungalows.



Es un hotel formado por bungalows de lujo que dispone de una piscina pero sólo es accesible a los huéspedes de la suite presidencial que, por cierto, es carísima. La atención es exquisita y el restaurante bueno pero un poco caro. Platos entre 35.000IDR y 65.000IDR. No hay turistas. Parece ser que es de uso habitual entre la gente local de clase social alta. El hotel tiene un servicio de taxi incluido en el precio de la habitación para traslados del aeropuerto al hotel y viceversa, aunque también se les puede indicar otro lugar de destino o recogida como por ejemplo el puerto.

-Hotel The Luxio Sorong, habitación triple 76 €, desayuno incluido.

Día 22 de julio. Sorong-Yakarta.

Volamos con Merpati de Sorong a Yakarta, con previa escala en Makassar.
Salimos a las 13:20 horas de Sorong (hora de Papua) y llegamos a Yakarta a las 17:45 horas (hora de Java). Hay que tener en cuenta la diferencia de uso horario entre las dos islas.

-Vuelo de Sorong a Yakarta con Merpati 125€/pers.




Vista aérea de Raja Ampat.




Tormenta sobre Raja Ampat.

Paramos en Yakarta por obligación, al día siguiente por la mañana teníamos un vuelo a Pangkalanbun (Borneo) y por tanto solo queríamos pasar la noche y marchar de esta ciudad. Nos pareció una ciudad gris, sucia y peligrosa. 

-Taxi aeropuerto-hotel en Yakarta 190.000IDR. Un caso curioso. Entre el aeropuerto y la ciudad, se toman un par de "autopistas de peaje". Se hacen 2 pagos que son a cargo del cliente. Pero no os preocupéis ya que entre los dos pueden ser unos 10.000IDR.


Exterior del aeropuerto de Yakarta.



Niños de Yakarta mendigando en medio del trafico.

























Teníamos reserva en el hotel 88 de Yakarta. Nos fue imposible disponer de cama supletoria debido a que las habitaciones son minúsculas, por lo que reservamos dos habitaciones. El hotel tiene buena relación calidad-precio pues es nuevo y limpio. No tiene restaurante. Hay un supermercado al lado del hotel para comprar algún refrigerio. Nada que hacer, nada que visitar. A dormir. 
El desayuno, incluido en el precio, era muy básico y sólo disponía de comida típica musulmana. 

 - Hotel 88 Yakarta habitacion doble: 35€ desayuno incluido.



Hotel 88 Yakarta.



Mañana partimos para BORNEO.



...CONTINUA EN BORNEO 2013.......

3 comentarios:

  1. Ayer por la noche descubrí tu blog y la verdad es que se agradecen mucho las referencias y lo detallado de la narración de vuestra aventura para tomar algunos apuntes. Además, me parece estupendo que os decidiéseis a compartir una experiencia así con vuestro hijo.
    El caso es que yo y mi pareja tenemos pensado viajar durante todo el mes de agosto por Indonesia. De momento hemos cogido un vuelo a Yakarta y de ahí habíamos pensado en combinar Borneo, Sulawesi y Papua distribuyendo un poco los días.
    La cosa es que hemos encontrado precios razonables para vuelos internos hasta Sulawesi y Borneo pero a Papua se disparan. He estado echando un ojo a la compañía con la que viajasteis vosotros (Merpati si no me equivoco) y creo que ya no está operativa.
    Por otra parte, he estado leyendo un poco sobre Papua occidental y me imagino que poco tienen que ver las tensiones tribales y violencia exacerbadas de Nueva Guinea la cual, muchos medios y publicaciones señalan como potencialmente peligrosa para el turismo. Pero me gustaría conocer un poco mejor vuestra experiencia en ese aspecto ya que viajábais con Guillem y tomaríais ciertas medidas. Mi idea es la de trasladarnos hasta la zona del lago Sentani en Jayapura (bastante más al interior) que es la zona que encuentro más interesante para un reportaje documental. Soy bastante precavida y hasta recientemente, nunca me había ocurrido absolutamente nada viajando sola o acompañada por ningún país del mundo, algún pequeño susto nocturno en la India pero poca cosa, hasta el año pasado en el Caribe en una zona rural frontera entre Dominicana y Haití y la verdad es que no me apetece repetir sensaciones. Quería preguntarte también si dispones de algún contacto local a quien pedir algo de información más concreta y todo eso antes de lanzarnos a la piscina.

    Muchas gracias de antemano y felicitaciones por el blog. Os seguiré la pista familia.

    Visado para un txangurro

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  2. Hola! Gracias por compartir tu viaje de maneta tan detallada. Recuerdas si los billetes de bus a Rantepao los reservas te con antelación o se compran sobre la marcha? Gracias

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